Бензин аи 95, преимущественно Lukoil Ecto. Пробег в основном город, по 3-5 километра от прогрева до прогрева.
понедельник, 28 ноября 2016 г.
суббота, 15 октября 2016 г.
Замена жидкости в ЭГУР Zafira B
Свист в районе правого переднего колеса, тональность которого меняется при повороте руля, наводит на мысли, что это мотор ЭГУР. Замена жидкости ЭГУР - процедура, которая по разным сведениям или не нужна ("залита на весь срок эксплуатации"), или нужна раз в 60 ткм или 2 года (встречал и такие рекомендации), или....
В общем, на пробеге 83 т.км, 4 года, её решено заменить.
Процедуру можно выполнять двумя способами.
1) Частичная замена без снятия чего-либо, через бачок.
2) Полная замена с отсоединением трубок от насоса ЭГУР.
В общем, на пробеге 83 т.км, 4 года, её решено заменить.
Процедуру можно выполнять двумя способами.
1) Частичная замена без снятия чего-либо, через бачок.
2) Полная замена с отсоединением трубок от насоса ЭГУР.
среда, 12 октября 2016 г.
Замена подшипников генератора
Пробег 84 т.км.
Понадобился инструмент:
Ключи для снятия защиты (в моем случае обычный ключ на 13). Кстати, болты на которых держится защита, как-то чудовищно быстро ржавеют. Смазал их немного графитной смазкой при обратной установке. Ключ для ослабления натяжного ролика ремня генератора (19, "звездочка"). Головка Torx на 13 если не ошибаюсь, для снятия генератора.
Ну и съёмник подшипника, конечно. Подойдет почти любой. Главное небольшой, и не с толстыми лапками. Подшипники достаточно маленькие!
Весь процесс подробно описан на форуме, я только добавлю пару замечаний.
Например, снимать шкив лучше при помощи длинной биты SPLINE M10 и головки на 24 с хватом под накидной ключ. Головка 24 была только обычная, под квадрат, так что крутил ее газовым ключом.
Ставить подшипники обратно на шток генератора действительно, как и указано на форуме, удобно при помощи длинной торцевой головки на 17.
Монтировать генератор обратно проще, если направлять его не просто внутрь моторного отсека, а внутрь и вверх. У меня он относительно быстро залез на своё место, практически без усилий.
Помимо замены подшипников, была усилена минусовая клемма, которая достаточно быстро выходит из строя по причине, вероятно, электрохимической коррозии.
Клемма до ремонта (зачищен пластик вокруг):
Залудил, пропаял, чуть усилив кусочком медного провода (на фото его не видно, он утоплен внутри припоя):
Клемма латунная, должна хорошо флюсоваться канифолью. Под рукой не было, использовал флюс ЛТИ-120. Флюс нейтральный, смывки не требует. Надеюсь, конструкция какое-то время прослужит. Паять кислотой такие вещи, пожалуй, не стоит.
Через пару лет, видимо, придется снова снять генератор для ревизии, и для замены щёток. Как заменить щетки отдельно от реле-регулятора (стоимость которого в десятки раз выше стоимости щеток) - пока не знаю, реле регулятор не выглядит разборным, Хотя, подробно не рассматривал пока такую возможность.
Подшипники поставил везде SKF, купил в местном магазине подшипников, цены 200-400 руб, за штуку, или около того.
Следующим этапом собираюсь заменить жидкость в ГУР - свист идет именно оттуда.
Понадобился инструмент:
Ключи для снятия защиты (в моем случае обычный ключ на 13). Кстати, болты на которых держится защита, как-то чудовищно быстро ржавеют. Смазал их немного графитной смазкой при обратной установке. Ключ для ослабления натяжного ролика ремня генератора (19, "звездочка"). Головка Torx на 13 если не ошибаюсь, для снятия генератора.
Ну и съёмник подшипника, конечно. Подойдет почти любой. Главное небольшой, и не с толстыми лапками. Подшипники достаточно маленькие!
Весь процесс подробно описан на форуме, я только добавлю пару замечаний.
Например, снимать шкив лучше при помощи длинной биты SPLINE M10 и головки на 24 с хватом под накидной ключ. Головка 24 была только обычная, под квадрат, так что крутил ее газовым ключом.
Ставить подшипники обратно на шток генератора действительно, как и указано на форуме, удобно при помощи длинной торцевой головки на 17.
Монтировать генератор обратно проще, если направлять его не просто внутрь моторного отсека, а внутрь и вверх. У меня он относительно быстро залез на своё место, практически без усилий.
Помимо замены подшипников, была усилена минусовая клемма, которая достаточно быстро выходит из строя по причине, вероятно, электрохимической коррозии.
Клемма до ремонта (зачищен пластик вокруг):
Залудил, пропаял, чуть усилив кусочком медного провода (на фото его не видно, он утоплен внутри припоя):
Клемма латунная, должна хорошо флюсоваться канифолью. Под рукой не было, использовал флюс ЛТИ-120. Флюс нейтральный, смывки не требует. Надеюсь, конструкция какое-то время прослужит. Паять кислотой такие вещи, пожалуй, не стоит.
Через пару лет, видимо, придется снова снять генератор для ревизии, и для замены щёток. Как заменить щетки отдельно от реле-регулятора (стоимость которого в десятки раз выше стоимости щеток) - пока не знаю, реле регулятор не выглядит разборным, Хотя, подробно не рассматривал пока такую возможность.
Подшипники поставил везде SKF, купил в местном магазине подшипников, цены 200-400 руб, за штуку, или около того.
Следующим этапом собираюсь заменить жидкость в ГУР - свист идет именно оттуда.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)